В таком сложном деле, как возведение садового участка и работа на нем, очень важно положить хорошее начало.

Поэтому мы решили предложить вашему вниманию, читатель, ряд консультаций специалистов, рассказать о накопленном опыте по некоторым вопросам ведения садоводства и огородничества.

Советы, предложенные в этой книге, взяты из рекомендаций архитекторов, строителей, агрономов, а главное из опыта энтузиастов-любителей своего дела. Многие из них предлагают свои советы — итог многолетних поисков.

В настоящее время в стране уже насчитывается более 24 тысяч садоводческих товариществ, в пользовании которых около 220 тысяч гектаров земли. Более 3,5 миллионов семей имеют садовые участки в коллективных садах.

Под коллективные сады только вокруг Киева выделено в бесплатное пользование несколько тысяч гектаров малопригодных земель. За последние годы вокруг Киева высажено сотни тысяч плодовых деревьев, миллионы кустов смородины, малины, винограда, земляники. Такие же сады заложены и при многих областных городах, индустриальных и промышленных центрах Украины.

При многих областных советах работают агрометодические кабинеты, которые с помощью научных работников институтов, опытных станций и садоводов-практиков ведут большую лекционную и практическую работу в садоводческих товариществах. Садоводов консультируют и помогают им в работе агроуполномоченные садоводческие товарищества.

Государство оказывает всестороннюю помощь садоводам в развитии коллективного садоводства, ежегодно выделяет дополнительные площади земли под коллективные сады.

В результате такого внимания к садоводам-любителям уровень их практических знаний повышается, состояние садов улучшается, урожаи в коллективных садах возрастают.

Интересно отметить, что ежегодно в коллективных садах производится около 500 тысяч тонн фруктов и ягод, что составляет около 20 % объема этой продукции, реализуемой через государственную и кооперативную торговлю.

Оборудование садового участка и садового домика, выращивание фруктов, овощей, ягод, позволяют человеку постоянно общаться с природой, расширять свой кругозор во многих областях знаний.

Смена форм трудовой деятельности, работа в саду, на овощных грядках, на строительстве садового домика закаляют организм, действуют успокаивающе на нервную систему. Садоводы — самые общительные, коммуникабельные люди. И это понятно. Нельзя познавать это прекрасное искусство, не проявляя любознательность, не вступая в контакты с соседями, увлеченными этим же занятием. Сотни, тысячи садоводов общаются не только в пределах своих товариществ, но и ведут переписку с коллегами по всей стране, обмениваясь опытом, советами, семенами, саженцами.

Особую пользу приносит работа на садовом участке детям. Ребята, посадив дерево, выполнив вместе с родителями какую-либо другую работу в саду или в домике, получают трудовое воспитание, учатся понимать и беречь природу, обогащаются нравственно.

Достоинства увлечения садоводством и овощеводством связаны не только с благами, которые они приносят отдельным людям, но и с пользой для всего общества и государства.

Совместный отдых и труд всех членов семьи на садовых участках, а также совместная работа членов товарищества и их семей по оказанию взаимопомощи способствуют укреплению семьи, развитию чувства коллективизма. Предоставление участков в коллективных садах предприятий играет важную роль в закреплении квалифицированных кадров.

Когда необходимо заделать небольшое отверстие, гнездо или борозду сначала очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Потом нужно подобрать и подогнать с приколкой отдельные кирпичи. Затем забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. Здесь необязательно перевязывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал.

Стоит отметить, что в США предоставляют налоговые льготы для желающих купить жилье впервые. С этого года льготы будут предоставляться также и тем, кто покупает недвижимость не в первый раз. Но и эти меры не сильно повлияют на покупательский спрос.

Недополученная прибыль строителей зависит из-за жилья, которое выставляют банки. Это те дома, которые были отобраны банками у владельцев за непогашенную ипотеку. Таким образом превышающее предложение способствует снижению цен на дома.

10% рынка жилой недвижимости США это продажи новостроек.

Откосы применяют при относительно небольших уклонах, не превышающих угол естественного осыпания грунта, град:

Чернозем:
разрыхленный…………………. 45
разрыхленный влажный……… 27—30
уплотненный…………………… 37

Суглинок:
разрыхленный…………………. 45
разрыхленный влажный……… 20—25
уплотненный………………….. 70

Песок:
мелкий……………………. 40
мелкий влажный………… 25
крупный…………………… 35

Глина:
разрыхленная…………………. 40—50
разрыхленная влажная……… 20—25
комовая………………………… 70

Сухая смесь песка и мусора………. 35

При устройстве откосов их необходимо укреплять, предохраняя от размывания, оползания и выдувания. Поверхность откосов укрепляют, как правило, одерновкой. На пологих склонах откос может быть укреплен отсыпкой растительного грунта. При этом подстилающему слою придают неровную поверхность или устраивают подступающие уступы с шириной горизонтальных площадок 50—70 см.

В случае, если угол откоса превышает угол естественного осыпания грунта, необходимо специальное укрепление откосов или устройство подпорных стенок.

Откосы одерновывают, укрепляют плетнями или подпорными стенками. Дерн может быть укреплен кольями, забиваемыми в подстилающий слой на глубину около 30 см. Надежное укрепление откоса обеспечивает укладка дерна уступами.

Откосы могут укрепляться также плетнями, идущими по горизонталям. Между плетнями укладывается дерн или засыпается растительный грунт. Плетни могут быть устроены из сухих сучьев или живых плетней, когда в качестве опорных кольев используются саженцы деревьев или кустарников.

При кладке печи необходимо соблюдать общие правила печных работ. Красный кирпич для лучшего сцепления с глинисто-песчаным раствором замачивают в воде, гжельский и шамотный не замачивают, а только обливают водой, чтобы удалить пыль. Для внутренних поверхностей кладки применяют кирпич правильной формы, с целыми гранями и углами. Перед началом кладки подготавливают кирпич на весь ряд и при необходимости подгоняют и притирают его. Кладку дымовой трубы выполняют на известково-песчаном растворе состава 1:2 или 1:3 с толщиной швов 10—12 мм. Через 4—5 рядов кладки производят шабровку поверхности мокрой кистью, тщательно удаляя осколки камня и остатки раствора. Неровности на внутренней поверхности не следует затирать глиняным раствором, так как при нагревании и охлаждении печи раствор отслаивается и падает, засоряя дымоход.

Также не допускается укладывать кирпичи отесанной стороной внутрь топки и каналов, так как такой кирпич быстро выгорает и выкрашивается.

Металлические топочные дверки при нагреве расширяются больше, чем кирпичная кладка, поэтому между рамками топочных дверок и кладкой прокладывается асбестовый шнур толщиной 5 мм. Закрепляют рамки, как в печах, специальными лапками или проволокой, для чего заводят их (проволоку) в шов кладки.

Колосниковую решетку устанавливают на подготовленное место в полу топки, оставляя по сторонам промежутки по 5 мм.

Печи в металлическом футляре обычно кладут в 1/4 кирпича. С внутренней стороны футляр имеет 6—10 стальных клямеров для крепления с массивом кладки. Высоту звена футляра принимают 0,7 м. После заполнения кладкой нижнего звена на него ставят второе звено, в котором продолжают кирпичную кладку.

Печи и трубы после возведения должны просохнуть в течение 6—8 дней. Перед топкой обязательно прогревают дымоход, для чего в нем сжигают бумагу или солому. В первый день на слабом огне в течение 1 —1,5 ч сжигают не более 20 % необходимого для топки Топлива. В дальнейшем ежедневно количество топлива увеличивается, но температуру поверхности печи повышают не более, чем на 50 “С. В .течение всего периода сушки топочные и поддувальные дверцы, вьюшки и задвижки открыты. Водяные пары, выделяющиеся при сушке печи, следует удалять из бани, открывая двери и окна. Печь считают просушенной, если после охлаждения на всей ее поверхности не появляется влага, а на вьюшке и задвижке — конденсат.

Дровяная теплоемкая печь-каменка, предназначенная для парных бань, имеет высоту 2380 мм. Печь состоит из топки для дров и закрытой камеры, на дно которой укладывают камни и чугунные чушки слоем 200— 220 мм (их добавляют к камням, чтобы ускорить разогрев печи). Дымовые газы, пройдя через щели свода, пронизывают толщу камня и чушек, попадают в расположенные сбоку опускные каналы и удаляются через дымовую трубу.

Пар получают, поливая водой раскаленные камни и чушки через специально устроенное окно, через которое пар поступает в помещение. При расчете печей каменок следует учитывать, что на 1 м3 объема парилки необходимо 60— 62 кг камней и чугунных чушек (80 % камней и 20 % чушек).

В верхней части топки под аркой размещен змеевик, в котором нагревается вода для мытья. Вода к змеевику подается самотеком из бака, благодаря чему система постоянно заполнена водой и пар удаляется в атмосферу при закипании воды. Для большей прочности корпус печи заключают в металлический каркас. Для парильных отделений бань воду можно готовить отдельно во многофункциональном генераторе тепла жилого дома или использовать источник тепла, обеспечивающий дом горячей водой.

Помещение крольчатника защищают от прямого воздействия солнечных лучей. Содержат кроликов, как правило, в ярусных клетках рядами не более трех клеток по высоте. Клетки должны быть защищены от грызунов, в них должна соблюдаться чистота. Клетка для одного кролика средних размеров имеет ширину — 100, глубину — 80, высоту — 65 см.

В помещениях для содержания мелкого скота — свиней, коз, овец — площадь окон должна составлять от 1/15 до 1/20 площади пола с высоким размещением окон. Наилучшая ориентация окон — юг, юго-восток. Наружные стены свинарника по своим теплоизоляционным качествам должны соответствовать кирпичной стене толщиной 38 см. В помещениях для поросят и молодняка температура воздуха должна быть 18°, в помещениях для свиней на откорм — около 20°. Перегородки между станками целесообразно делать съемными для периодической их дезинфекции. При возведении капитальных перегородок из кирпича на ребро с двухсторонней штукатуркой у пола следует оставлять продухи. Перегородки можно устраивать также из круглых стальных прутьев или из досок толщиной 3—4 см, забранных в металлическую рамку, или из натянутой на рамку прочной металлической сетки с крупными ячейками. Следует иметь в виду, что вертикальные прутья животным труднее грызть, чем горизонтальные. Высота перегородок между станками должна быть 1,0—1,2 м.

При строительстве коровников следует учитывать, что из всего количества потребляемой воды (20—50 л в сутки) корова 3/4 испаряет при дыхании. Поэтому потолки и стены коровников должны иметь пористую поверхность с надежной теплоизоляцией, устраняющей выпадение конденсата.

В практике индивидуального строительства наиболее распространена линейная схема блокировки помещений: птичник — свинарник — коровник. Узкий и вытянутый сарай для содержания животных может быть размещен как вдоль участка, так и поперек его. Если сарай для скота и птицы вытянут вдоль участка, выгул устраивают за коровником такой же ширины, как сарай. Если же хозсарай поставлен поперек участка, то выгул организуют с тыльной стороны сарая.

2. Загрузить топливник дровами. Закрыть топочную дверку и полностью открыть поддувальную. Дрова для топки должны быть сухими, желательно одной породы, расколотые на поленья примерно одной толщины. Укладывать их следует плотно, горизонтальными рядами. Такая укладка способствует равномерному горению. Повторную загрузку топлива производят, когда дрова первой закладки прогорели до стадии крупных углей. В промежутках между загрузками не следует открывать топочную дверку: холодный воздух, поступающий при этом в топливник в больших Количествах, охлаждает печь.

3. Пламя в топливнике должно быть светло-желтым (соломенного цвета). Появление пламени ярко-белого цвета свидетельствует о том, что в топливник поступает воздух с избытком,— нужно уменьшить приток воздуха, прикрыв поддувальную дверку. Если цвет пламени темнеет, значит процесс горения проходит неблагоприятно из-за недостатка кислорода. В этом случае нужно открыть полностью поддувальную дверку, а если это не приведет к изменению цвета пламени, приоткрыть слегка и топочную дверку.

4. К концу топки, когда в топливнике остаются одни угли, прикрывают вьюшку или вьюшечную задвижку. Полностью их закрывают тогда, когда угли начинают темнеть и над ними не появляются голубые огоньки. Если к концу топки среди углей остаются одна-две головешки, то не нужно ждать, пока они прогорят, а лучше извлечь их и загасить. Холодный воздух, проникая через колосниковую решетку, не прикрытую топливом, способен значительно охладить печь.

Растопку торфа производят так же, как и дров. При сжигании торфа образуется большое количество золы, которая плотно закрывает колосниковую решетку, что ухудшает процесс горения, поэтому в период топки нужно прочищать прозоры колосниковой решетки. Решетку чистят 4—5-миллиметровой проволокой с загнутым концом через поддувало.

Растопку каменного угля производят мелко наколотыми сухими дровами. Когда растопка разгорится, загружают каменный уголь вначале мелкий — слоем 5—6 см, а затем более крупный — слоем до 15 см. При необходимости длительной топки последующие порции угля загружают, убедившись, что горение предыдущих подходит к концу.

Вьюшку закрывают только тогда, когда в топливнике нет синих огоньков, а шлак покрыт налетом золы. Чтобы уберечься от образования угарного газа, окончание топки углем можно производить и так: убедившись, что стенки печи прогрелись в достаточной степени, полностью очищают топливник от остатков топлива, а затем закрывают дымовую трубу. Остатки топлива дожигают во время следующей топки.

При растопке любого вида топлива нельзя применять бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся вещества, так как это может вызвать пожар или ожоги. Еще более опасно поливать этими веществами сырые дрова через открытые конфорки плиты. Нельзя сжигать в печи коменноугольные смолы, битумы и т. п., поскольку это не только опасно в пожарном отношении, но и способствует быстрому зарастанию сажей внутренних поверхностей печи.

Печь нужно регулярно чистить. Даже небольшой слой сажи на внутренних поверхностях стенок значительно снижает их теплопроводность. Дымовую трубу чистят с крыши.

Приспособление для чистки трубы состоит из груза (металлический шар, гиря и т. п.), ерша (метла) и веревки. Дымовые каналы и внутренние камеры чистят через прочистные отверстия.

Сажу можно и выжигать, пользуясь для этой цели специальными составами. Делается это только в ненастную погоду. Существует также состав ПХК (противонагарная химическая композиция), применение которого при топке печей устраняет образование сажи.

В большинстве печей сажа не образуется, и чистка их заключается в удалении уносных частиц золы.

Особенности эксплуатации отдельных конструкций приведены в описании этих печей. При длительной эксплуатации печей возникают неисправности, которые следует незамедлительно устранять во избежание окончательного выхода печи из стоя.

Описанные неисправности относятся к печам, сложенным даже довольно опытными печниками. Если эту работу выполняют начинающие, не пользуясь чертежами или нарушая их, то неисправностей бывает значительно больше (сужение дымоходов, установка приборов несоответствующих размеров, шероховатости и выступы внутри дымовых каналов и т. п.). Часто бывает так, что небрежность, допущенная при кладке, делает печь непригодной для эксплуатации или в значительной мере снижает ее кпд.

В некоторых случаях возникает необходимость в капитальном ремонте печей, к которому относятся: перекладка дымовых труб, переделка системы дымооборотов, перевод печи на газовое отопление и др.

Переделку системы дымооборотов производят с разборкой перекрыши печи и одной из стенок. Если печь имеет насадную трубу и она находится в исправном состоянии, то ее можно не разбират, а «подвесить». Делается это так: в трубном стояке на чердаке, в двух противоположных стенках пробивают отверстия высотой в два ряда кладки (14 см), шириной в 1 кирпич. Низ отверстия должен быть на уровне верха балок чердачного перекрытия, В отверстие закладывают брус толщиной 10—12 см так, чтобы его концы легли на балки. Между концами бруса и балками подбивают клинья. Затем освобождают клинья под брусом, извлекают брус и закладывают отверстия в стояке.

Чтобы достичь надежного связывания старой и новой кладки, старую кладку нужно смочить водой, очистить ее от сажи, смочить тряпку в жидком глиняном растворе и протереть ею места, где новая кладка будет примыкать к старой.

Прямоугольные отверстия можно пробивать скарпелем, отбойным или электрическим молотком, начиная с их верхней части. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д.

При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены,- а затем с другой.

Борозды можно пробивать следующим образом: сначала на одном из ее концов делаете гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбиваете другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбирать не целый кирпич, а только его часть, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбиваете кирпич. Узкие борозды — пазы, прорезают в кладке бороздоделом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм.

Проемы в кладках из кирпича, естественного камня, бетона, железобетона можно выпиливать механическими пилами с алмазными коронками зубьев, корундовыми дисками со стальным зерном. При этом в перегородках предварительно необходимо просверлить дыры. Распил следует проводить от дыры к дыре. Полотно пилы рекомендуется охлаждать водой.

Печь для отопления гаража
Специфика гаражных помещений — наличие легковоспламеняющихся веществ — предъявляет к отопительным приборам особые требования безопасности в пожарном отношении. Печное отопление применяют лишь в небольших гаражных помещениях. В больших гаражах целесообразно устройство водяного отопления. Существует несколько конструкций гаражных печей. Все печи такого типа заключают в стальной футляр вне зависимости от толщины стенок. Располагают их так, чтобы топочная дверка и вьюшка находились в соседнем, изолированном от гаража помещении.

Банная печь-каменка
Парные помещения в банях имеют печи-каменки. Топливник такой печи выкладывают обязательно из огнеупорного или тугоплавкого кирпича. При использовании для этой цели обыкновенного кирпича печь быстро разрушается. В своде над топливником имеются отверстия, через которые тепловой поток устремляется в верхнюю парообразо-вательную камеру, заполненную камнем. При возможности туда закладывают еще и чугунные болванки. Это ускоряет разогрев камней и сокращает расход топлива. Для загрузки парообразовательной камеры нельзя использовать известняковые камни (в том числе мрамор) и граниты, разрушающиеся при нагревании.

Верхняя часть служит как бы тамбуром, предохраняющим основную часть погреба от излишнего нагревания (летом) и охлаждения (зимой). С этой же целью верхнюю часть рекомендуется закрывать землей. Помещение верхней части используют для различных хозяйственных нужд.

Для более длительного хранения продуктов погреб набивают льдом или снегом. Иногда лед помещают в специально отгороженном боковом кармане — «желудке» (как его называют строители) на всю высоту погреба, а продукты располагают в оставшейся части, используя всю высоту.

Для того чтобы лед сохранялся более длительное время, его покрывают слоем опилок, стружек или рогожами.

Воду от таяния льда отводят в специальную приемную яму или в грунт, при этом лед кладут на решетку, укладываемую на полу. Такой погреб можно устроить как в зоне хозяйственного блока, так и непосредственно под домом.

Вентиляцию погреба-ледника осуществляют путем устройства вентиляционных каналов из нижней и верхней зон продуктовой камеры.